四通阀串气怎么更换

四通阀串气怎么更换？我们知道，一般情况下，三通阀串气是不会影响使用寿命的，但是如果三通阀串气严重，就会导致压力不稳定，甚至出现漏气现象，这时候我们应该怎么办呢？今天我们就来聊聊这个话题。首先我们要明确一点，三通阀串气的原因有很多，比如：气体泄漏、管道老化、三通阀密封不严三通阀损坏等等。所以我们在日常生活中一定要注意检查，避免发生意外。下面我们就来具体说说三通阀串气的原因以及解决方法。

一、串气的现象概述

空调压缩机以及四通阀串气，表现为高压、高温排气进入了低压吸气；由于加热了低压吸气温度，压缩机的排气温度将更高，排气管烫得手都不能摸，同时，压缩机的运转温度也很高。

具体可以从以下几个现象来分析：

二、四通阀串气故障的形成

四通阀串气的故障流程：

1、 当左右活塞腔的压力差大于摩擦阻力f时，四通阀换向开始 ；

2、 当主滑阀运动到中间位置时，四通阀的E、S、C三条接管相互导通，压缩机排出的冷媒从四通阀D接管直接经E、C接管流向S接管（压缩机回气口），使压力差快速降低，形成瞬时串气状态（中间流量状态）。

3、 此时，若压缩机的排气流量远大于四通阀的中间流量，便可以建立足够大的换向压力差而使四通阀换向到位。反过来，若压缩机的排气量小于四通阀的中间流量，则四通阀换向所需的最低动作压力差便不能建立，即F1-F2＜f，四通阀不能继续换向而停在中间位置，形成串气。

三、四通阀串气的原因

1、 线圈断线或者电压不符合线圈性能规定，造成先导的阀芯不能动作；

2、 由于外部原因，先导阀部变形，造成阀芯不能动作；

3、 由于外部原因，先导阀毛细管变形，流量不足，形成不了换向所需的压力差，换向所需的压力差不能建立而不能动作；

4、 由于外部原因，主阀体变形，活塞部被卡死而不能动作；

5、 空调系统冷媒发生外泄漏，冷媒循环量不足，换向所需的压力差不能建立而不能动作；

6、 压缩机的冷媒循环量不能满足四通阀换向的必要流量。

四、四通阀串气的故障排除方法

1、 串气的判别方法

（1）用手摸四通阀的下面三条管，若均发热，说明四通阀换向未到位，处在中间串气状态。

（2）也可以用一小块磁铁，当换向时小磁铁不随之移动，则也说明串气。向系统充入一定量的制冷剂，便可换向到位。

2、 引起四通阀不换向的因素较多，维修时多表现为不制冷或不制热，排除方法如下：

（1）首先检查系统内冷媒是否充足（仅用系统的压力是否足够判别不全面）；

（2）检查系统有无外泄漏造成冷媒损失；

（3）检查四通阀阀体及毛细管等有无碰伤变形；

（4）判断线圈通、断电是否正常，电压是否在允许使用范围内；

（5）判断先导阀有无动作，线圈通、断电时有“塔、塔、塔”的阀芯撞击音，说明先导阀动作正常。此时，最好是仅以四通阀通电，以便听声音。

（6）先导阀动作正常，主阀体不动作，说明四通阀换向所需的最低动作压力差没有建立起来。可以向系统内充入足够的冷媒，便可能使其换向正常。

五、压缩机串气的主要原因

压缩机的串气，主要原因就是压缩机的气阀（阀片）关闭不严实，导致部分的排气压力串到了吸气腔，所以，就会造成排气压力上不去，而吸气压力也下不去，当然运转电流也比正常的要小。

六、压缩机串气案例分析

例一：

压缩机轻微串气导致制冷效果不好，压缩机跳停，经检查换热器无脏堵，室内外风机转速正常且无短路循环现象，电压正常，而吸气压力偏高，电流却偏小，压缩机内部有轻微串气，造成压缩机实际输出能力下降。应更换压缩机。

案例二：

新机刚安装，当时室外环境温度7℃左右，室内环境温度20℃左右，试机发现制热效果偏差，冷凝器并无结霜，测电流有10安培，且吸气管温度与环境温度相近，排气温度只有60℃，加氟后改善并不明显，内外机风扇转速正常，环境通风性良好。

从而判断压缩机有轻度串气，后换压缩机，试机十分钟后，送风温度大约43℃，机器正常运行。此故障应更换压缩机。

七、串气的快速判断方法

一般采用手触摸四通阀四根管子的温度，就可以立即判断出是否是四通阀的串气故障，一般四根管子温度如下：

接压缩机排气管

接压缩机吸气管

接蒸发器冷却管

接冷凝器冷却管

换向阀工作情况

热

冷

冷

热

正常制冷状态

热

冷

热

冷

正常制热状态

如果手触摸出来的实际温度比上述表格偏差较大，基本可以断定是四通阀串气了。

2、 压缩机串气快速判断

（1）测试吸排气压力方法来判断，测试出来如果高低压回差较小；

（2）压缩机的回气管很热，运行的声音很小，电流偏小。

（3）压缩机表面的温度偏高。

八、四通阀的更换技巧

对于老手来讲，在现场更换一个四通阀来讲，并不是什么困难的事情，可对于一个新手来讲，不要说更换；就是想把它焊下来都不容易，加之焊枪火力小，不要说三五匹的四通阀，就算是小挂机的四通阀想把它卸下来都不容易。

对于新手来讲，更可行的办法莫过于是远端卸管更具操作性。所谓“远端”就是；先把粗管阀的两颗螺丝钉卸掉，然后烧下外热交的管子，最后卸下压机的两个口。这个原因是这些地方的管子可塑性较大，比较容易卸下来，只要能卸下来，就算是完成了。

然后是换阀，先检查好阀位对不对（E，S管相通 C管是空位与高压的D管相通），如果不对，用螺丝刀拨一下。

一是卸下一根管子，焊上一根管子，关键是看好了方向—千万不敢错。

二是对于新手，焊功都不怎么样，最好是泡水焊。

原因是新手焊功不行又怕焊不好，所以焊的时间都比较长，可主阀体里面的尼龙块又特别的怕高温，稍不注意就会焊坏了。所以说泡水焊是最好可靠的办法。

第三个是阀体的D管（也就是主阀体的上管）怎么防水呢？比较简单；用压机橡皮堵头一塞；如果没有用胶带螺旋缠绕D管，最后捏一下收口。

最后是整体安装：先对口；就是把刚才焊过的组件先对一下，看看有没有那一个管子的发现焊反了，如果没有只是稍微的偏移点，那是常有的的事情，稍微拧一下就成了。